Das Wichtigste in Kürze
Was begrenzt die verfügbare Leistung im Haus?
Der Hausanschluss besteht aus dem Netzanschlusskabel des Netzbetreibers, dem Hausanschlusskasten (HAK) mit dem Hauptsicherungsautomaten und dem Zähler. Entscheidend ist der Hauptsicherungsautomat: Er schützt das gesamte Hausnetz vor Überlast. Typische Absicherungen in deutschen Einfamilienhäusern sind 35 A, 50 A oder 63 A (dreipolig, also dreiphasig). Daraus ergibt sich die maximale Gesamtleistung:
- 35 A × 400 V × 1,732 = ca. 24 kW
- 50 A × 400 V × 1,732 = ca. 34 kW
- 63 A × 400 V × 1,732 = ca. 43 kW
Diese Werte gelten als theoretisches Maximum. Dauerhafter Betrieb nahe der Grenze ist unzulässig — Leitungen und Sicherungen sind für 80 % der Nennlast als Dauerbetrieb ausgelegt.
Wo finden Sie die Absicherung Ihres Hausanschlusses?
Den Hauptsicherungsautomaten finden Sie im Hausanschlusskasten, oft im Keller oder im Flur direkt hinter der Außenwand. Der HAK gehört dem Netzbetreiber — er ist plombiert und darf nur von einem zugelassenen Elektriker oder dem Netzbetreiber selbst geöffnet werden. Die Ampere-Zahl steht auf dem Automaten, ist aber meist durch das Plombenschloss verdeckt. Den Wert erfahren Sie über:
- Den letzten Zählerprotokoll-Bericht Ihres Netzbetreibers
- Einen kurzen Anruf beim Netzbetreiber (Verteilnetzbetreiber, nicht Stromlieferant)
- Den Elektroinstallateur, der das Haus ursprünglich angeschlossen hat
Wie viel Leistung verbraucht das Haus bereits?
Addieren Sie die Nennleistungen der größten Dauerlastverbraucher in Ihrem Haushalt:
| Gerät | Typische Nennleistung |
|---|---|
| Elektroherd (4 Platten + Backofen) | 10–12 kW |
| Durchlauferhitzer | 18–27 kW |
| Wärmepumpe (Heizen) | 3–8 kW el. |
| Wäschetrockner | 2–3 kW |
| Klimaanlage | 1–4 kW |
Ein Durchlauferhitzer allein kann die verfügbare Reserve für eine Wallbox bereits aufbrauchen. Entscheidend ist nicht der theoretische Gleichzeitigkeitsbetrieb, sondern die realistische Spitzenlast: Kochen, Warmwasser und Laden gleichzeitig ist im Alltag oft unvermeidbar.
Faustrechnung: Passt die Wallbox in den bestehenden Anschluss?
Subtrahieren Sie die größten Dauerlasten von der verfügbaren Anschlussleistung (80 % des Maximalwerts). Was übrig bleibt, ist die sichere Reserve für die Wallbox:
Beispiel: Hauptsicherung 35 A → 24 kW × 0,8 = 19,2 kW verfügbar. Herd 10 kW + Wärmepumpe 5 kW = 15 kW Grundlast. Reserve: 4,2 kW — das reicht nicht für eine 11-kW-Wallbox, aber für eine einphasige 3,7-kW-Variante.
Besitzt das Haus dagegen eine 50-A-Absicherung und keinen Durchlauferhitzer, ist eine 11-kW-Wallbox meist problemlos möglich.
Lastmanagement als technische Lösung
Dynamisches Lastmanagement erlaubt es der Wallbox, ihre Ladeleistung in Echtzeit zu reduzieren, wenn andere Verbraucher im Haus aktiv sind. Dazu misst ein zusätzlicher Energiemeter (Klemmstromsensor am Verteiler) den aktuellen Hausverbrauch. Die Wallbox regelt automatisch auf den verbleibenden Freiraum — bis auf ein Minimum von ca. 6 A (ca. 1,4 kW einphasig bzw. 4,1 kW dreiphasig), unter dem die meisten Fahrzeuge das Laden abbrechen.
Lastmanagement löst das Kapazitätsproblem also nur teilweise: Ist die Grundlast dauerhaft hoch, lädt das Fahrzeug langsamer oder gar nicht. Die Hardware kostet je nach Wallbox-Modell 150–400 € Aufpreis; die Konfiguration erfordert einen Elektriker.
Wann muss der Hausanschluss erweitert werden?
Eine Erweiterung des Hausanschlusses ist notwendig, wenn die Reserve auch mit Lastmanagement nicht ausreicht — häufig bei:
- Hauptsicherung unter 35 A (ältere Gebäude, oft noch 25 A)
- Gleichzeitigem Betrieb von Durchlauferhitzer und Wallbox unvermeidbar
- Geplantem Zubau weiterer Hochleistungsgeräte (Wärmepumpe, Klimaanlage)
Die Erweiterung des Hausanschlusses beantragen Sie beim Netzbetreiber (nicht beim Energieversorger). Der Netzbetreiber prüft, ob das vorgelagerte Netz ausreicht, und beauftragt die Arbeiten. Ihr Elektriker koordiniert die Maßnahmen auf der Hausseite. Typische Kosten für eine Erhöhung von 35 A auf 63 A: 500–2.000 €, abhängig davon, ob das Anschlusskabel erneuert werden muss oder die bestehende Leitung die höhere Belastung verträgt.
Was der Elektriker vor Ort klären muss
Keine Ferndiagnose ersetzt die Vor-Ort-Prüfung. Ein zugelassener Elektroinstallateur (VDE-anerkannter Betrieb) prüft:
- Querschnitt und Zustand des Hausanschlusskabels
- Freie Kapazität in der Unterverteilung für einen eigenen Wallbox-Stromkreis
- Leitungsweg von der Unterverteilung zur Wallbox (Länge bestimmt den Mindestquerschnitt)
- Notwendigkeit eines Fehlerstromschutzschalters Typ B oder eines DC-Fehlerstromüberwachungsgeräts
Für die Wallbox-Leitung gilt als Richtwert: Bei 11 kW über 16 A-Absicherung reicht auf kurzen Wegen (bis ca. 20 m) ein Querschnitt von 2,5 mm², auf längeren Strecken sind 6 mm² empfohlen, um Spannungsfall unter 3 % zu halten. Der Elektriker berechnet dies nach tatsächlicher Leitungslänge und Verlegeart.