Das Wichtigste in Kürze
Was Sie vor dem Kauf einer Wallbox klären müssen
Bevor Sie eine Wallbox bestellen, beantworten Sie vier Fragen: Wie viel Reserveleistung hat Ihr Hausanschluss? Welche Leitungsquerschnitte liegen zwischen Zähler und geplantem Stellplatz? Ist die Unterverteilung erweiterbar? Und wer ist Ihr Netzbetreiber — denn ab einer Wallbox-Leistung von mehr als 11 kW ist eine Anmeldung beim Netzbetreiber gesetzlich vorgeschrieben (§ 19 NAV). Bis 11 kW gilt seit 2021 eine vereinfachte Meldepflicht statt Genehmigungspflicht. Für alle Rechtsfragen zu Anmeldung und Genehmigung lesen Sie die Antworten in unserer Rechtsrubrik.
Hausanschluss: Wie viel Leistung ist noch frei?
Der Hausanschluss eines typischen Einfamilienhauses aus den 1970er- bis 1990er-Jahren ist auf 25 A bis 35 A je Phase ausgelegt, entspricht also 17,25 kW bis 24,15 kW Drehstrom-Anschlussleistung. Davon sind Dauerlast durch Herd, Warmwasser und Wärmepumpe abzuziehen. Eine Wallbox mit 11 kW zieht bis zu 16 A je Phase — das ist rechnerisch möglich, wenn der Zähler nicht gleichzeitig voll belastet wird.
Den eingetragenen Hauptsicherungswert finden Sie im Zählerschrank auf dem Zählerblatt oder in der Hausanschluss-Bestätigung des Netzbetreibers. Liegt der Wert unter 25 A je Phase, sollten Sie vor der Wallbox-Installation beim Netzbetreiber eine Erhöhung beantragen — Kosten: 300 bis 1.200 €, je nach Netzbetreiber und Aufwand. Ein Lastmanagement-System (dynamisches Lastmanagement) kann in vielen Fällen eine Anschluss-Erhöhung vermeiden, indem es die Wallbox-Leistung automatisch auf die verbleibende Hauskapazität begrenzt.
Zuleitung: Querschnitt, Länge und Verlegeart bestimmen die maximale Ladeleistung
Die Zuleitung vom Zählerschrank zur Wallbox ist der häufigste Engpass. Für eine Wallbox mit 11 kW (16 A) empfiehlt die DIN VDE 0100-722 mindestens 2,5 mm² Kupfer bei kurzen Leitungen unter 15 m; ab 15 m oder bei Verlegung in Isolierung und Bündeln sollten es 4 mm² sein, um den Spannungsabfall unter 3 % zu halten. Für 22 kW (32 A) sind 6 mm² notwendig.
Den vorhandenen Querschnitt entnehmen Sie der Leitungsbezeichnung auf dem Kabelmantel — zum Beispiel NYM-J 5×2,5 für fünfadrig mit 2,5 mm². Ist kein Kabel vorhanden, kalkulieren Sie die Verlegekosten: In Bestandsgebäuden kostet das Fräsen und Verputzen einer Kabelnut 15 bis 40 € je laufenden Meter; eine Aufputz-Installation in PVC-Kanal liegt bei 8 bis 18 €/m. Bei langen Wegen (über 30 m) zwischen Zähler und Stellplatz lohnt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung: Ein separater Zählerabgang mit eigenem Unterbrecher direkt neben dem Stellplatz kann günstiger sein.
Unterverteilung und Zählerschrank: Gibt es einen freien Platz?
Eine Wallbox mit 11 kW benötigt im Zählerschrank mindestens einen dreiphasigen Leitungsschutzschalter (3-polig, B16 oder C16) und — soweit kein FI-Schutz in der Wallbox integriert ist — einen Fehlerstromschutzschalter Typ B (allstromsensitiv) oder Typ A mit zusätzlicher DC-Fehlerstromdetektion. Der FI Typ B kostet 150 bis 300 € im Handel; viele Wallboxen ab 500 € Gerätewert haben bereits eine integrierte DC-Fehlerstromüberwachung, die einen günstigen FI Typ A ausreichen lässt.
Zählen Sie freie Hut-Schienen-Einheiten (HE) im Zählerschrank: FI Typ B belegt 4 HE, der LS-Schalter 3 HE — Sie brauchen also mindestens 7 freie HE. Ist der Schrank voll, muss ein Elektriker einen Erweiterungskasten montieren (200 bis 500 € Material und Lohn).
Selbst-Checkliste: Sechs Punkte vor dem Installationstermin
- Hauptsicherung ablesen: Wert in Ampere je Phase aus Zählerblatt notieren.
- Freie Plätze im Zählerschrank zählen (HE-Einheiten).
- Leitungsweg messen: kürzeste Route in Metern vom Zähler zum Stellplatz.
- Kabelkanal oder Leerrohre vorhanden? Querschnitt des vorhandenen Kabels vom Mantel ablesen.
- Stellplatz-Untergrund prüfen: Beton oder Mauerwerk für Wandmontage der Wallbox erforderlich.
- Netzbetreiber identifizieren und Anmeldeformular herunterladen (Pflicht auch bei 11 kW).
Was die Wallbox-Leistungsangabe nicht aussagt
Eine Wallbox mit 22 kW lädt nur dann mit 22 kW, wenn das Fahrzeug einen dreiphasigen Bordlader mit 22 kW verbaut hat. Die meisten Elektroautos akzeptieren im AC-Laden maximal 11 kW; einige ältere Modelle laden sogar nur einphasig mit 3,7 kW. Die Wallbox passt sich automatisch dem Fahrzeug an — eine 22-kW-Wallbox an einem Fahrzeug mit 11-kW-Bordlader lädt mit 11 kW. Prüfen Sie deshalb im Fahrzeughandbuch oder auf der Hersteller-Website die maximale AC-Ladeleistung Ihres Fahrzeugs, bevor Sie in eine 22-kW-Installation investieren.
Installationskosten realistisch einschätzen
Die Gesamtkosten einer Wallbox-Nachrüstung im Bestandsgebäude setzen sich aus vier Positionen zusammen:
| Position | Kostenrahmen |
|---|---|
| Wallbox Gerät (7,4–22 kW) | 400–1.500 € |
| Elektriker-Lohn (2–6 Stunden) | 150–480 € |
| Kabel und Zählerschrank-Material | 80–400 € |
| Kabelweg (je lfd. Meter, inkl. Fräsen) | 15–40 €/m |
Bei einem typischen Einfamilienhaus mit 10 m Kabelweg, freiem Schranklatz und geringem Aufwand landen Sie bei 800 bis 1.500 € Gesamtkosten. Aufwändige Sanierungen mit langen Kabelwegen und Schrankumbau kosten 2.500 € und mehr. Die staatliche KfW-Förderung für Wallboxen in Verbindung mit einem Photovoltaik-Speicher (Programm 442) sollten Sie vor Auftragserteilung prüfen — der Antrag muss vor Baubeginn gestellt werden.
Nächster Schritt: Elektriker-Angebot einholen
Holen Sie mindestens zwei Angebote ein und lassen Sie sich die Positionen einzeln aufschlüsseln: Gerätepreis, Lohn, Material und etwaige Zusatzkosten für Schrankerweiterung und Leitungsbauarbeiten separat ausweisen. Ein seriöses Angebot enthält die Nennleistung der Wallbox, den geplanten Kabelquerschnitt mit Längenangabe und den Typ des Fehlerstromschutzschalters. Fehlen diese Angaben, lassen Sie nachbessern — denn diese Details entscheiden darüber, ob die Anlage normgerecht und dauerhaft betriebssicher ist.